تقرير فاينانشال تايمز عن رحلة Swan Hellenic إلى ساوث جورجيا وجزر فوكلاند وشبه جزيرة أنتاركتيكا
14 أغسطس 2026|15 دقائق للقراءة
في تقرير حديث لفاينانشال تايمز، المؤرخ الأكسفوردي والكاتب ومالك الفنادق بيتر فرانكوبان يتأمل في رحلته مع Swan Hellenic إلى أنتاركتيكا على متن SH Vega. مسافراً من أوشوايا إلى جزر فوكلاند، ساوث جورجيا وشبه جزيرة أنتاركتيكا، يستكشف إرث شاكِلتون، بقايا محطات صيد الحيتان في ساوث جورجيا، مستعمرات البطاريق، الحيتان والجبال الجليدية بكل أشكالها وأحجامها. تلتقط المقالة ما يجعل أنتاركتيكا وجهة ذات تأثير قوي: نائية جغرافياً، لكنها مرتبطة بعمق بالعالم الذي نعيش فيه جميعاً، فهي واحدة من أعظم محركات نظام مناخ الأرض.
«يا إلهي! هذا مكان فظيع»، كتب روبرت فالكون سكوت في 17 يناير 1912 بعد وصوله إلى القطب الجنوبي. لا شك أن حكم سكوت تأثر جزئياً بحقيقة أنه وفريقه الصغير وصلا إلى خيمة تركها المستكشف النرويجي روالد أموندسن، إلى جانب رسالة موجَّهة إلى هاكون السابع، ملك النرويج، طُلب من سكوت بطريقة مؤدبة إرسالها بالبريد كدليل على أن كلا الرجلين قد بلغا مركز القارة السابعة في العالم.
بالنسبة لمعظمنا، تبدو أنتاركتيكا برِّية جليدية شاسعة ونائية تؤوي البطاريق ومجتمعاً صغيراً من العلماء ومكاناً يدفع فيه المستكشفون الماضيون والحاضرون أنفسهم إلى أقصى حدودهم. قد تكون أكبر من أستراليا، وحوالي مرة ونصف حجم الولايات المتحدة، لكن أنتاركتيكا تبدو مكاناً غير مهم حيث لا يحدث شيء.
يتعزز هذا الانطباع لأن أنتاركتيكا كانت واحدة من آخر العواصم الكبرى للاستكشاف البشري. رغم وجود ادعاءات متنازع عليها بأن الناس وصلوا إلى سواحلها في أوائل القرن التاسع عشر، فإن أول هبوط مقبول عالمياً على البر الرئيس لأنتاركتيكا لم يحدث إلا في عام 1895، عندما جاء فريق صيد حيتان نرويجي إلى الشاطئ. حتى تلك اللحظة، بقيت القارة خارج متناول البحارة والتجار والمستوطنين والإمبراطوريات — مكان قاحل من الأنهار الجليدية والتضاريس القاتمة والرياح العاتية.
ومع ذلك، فإن هذا التصور مضلل للغاية. أنتاركتيكا واحدة من أعظم محركات نظام مناخ الأرض: يخزن الغطاء الجليدي الضخم نحو 70 في المئة من مياه الأرض العذبة، في حين أن تجمّد مياه البحر حول سواحلها يساعد في دفع التيارات العميقة للمحيط التي تنقل الحرارة والأكسجين والمغذيات حول العالم. التغيرات في أنتاركتيكا تتردّد أصداؤها بعيداً خارج المحيط الجنوبي، مؤثرة في مستويات البحار وأنماط الطقس والنظم البيئية البحرية واستقرار المناخات في كل قارة.
وليس من المستغرب إذن أن تحتضن القارة العشرات من محطات البحث التي تديرها نحو 30 دولة مختلفة، وكثير منها يجمع ويقيّم بيانات ذات قيمة كبيرة في تتبّع تغير المناخ — وتقديم إنذارات مبكرة لتحولات قد تكون لها تبعات كوكبية. في السنوات الأخيرة، أصبح العلماء قلقين بشكل خاص بشأن استقرار الرف الجليدي الذي يعمل كداعم ويمنع تراجع نهر ثويتس الجليدي، مع تقارير تشير إلى أن ثويتس قد يفقد ما يصل إلى 200 مليار طن من الجليد سنوياً خلال الأربعين عاماً المقبلة. فهم إذا ومتى وكيف قد يحدث ذلك لا يمكن أن يكون أكثر أهمية.
حدود جديدة تفتح الآن، مما يعني أنه ليس العلماء فقط الذين يتجهون إلى أنتاركتيكا هذه الأيام. جيل جديد من سفن الرحلات البحرية ذات هياكل معزّزة وقدرات كسر الجليد بدأ يأخذ المسافرين إلى المحيط الجنوبي، على طول شبه جزيرة أنتاركتيكا وفي بعض الحالات — عادة اعتماداً على الطقس — إلى الجنوب أكثر داخل الدائرة القطبية الجنوبية.
سافرت على متن SH Vega، وهي سفينة مزوّدة بفخامة، ذات طاقم لا تشوبها شائبة ومجموعة كاملة من الخبراء على متنها الذين قدموا محاضرات يومية عن جيولوجيا المنطقة القطبية، عن آثار صيد الحيتان وعن العصر البطولي لاستكشاف القطبين. للرحلات والجسور الطويلة علاقة غير مريحة مع التأثيرات البيئية؛ لذا تم التركيز بشدة على فهم هشاشة النظام البيئي الأنتاركتيكي والمسؤوليات المترتبة على زيارته، مع تزويد كل راكب بإحاطة مفصّلة عن القواعد البيئية الصارمة التي تحكم السياحة بموجب نظام معاهدة أنتاركتيكا.
تم فحص ملابسنا وأحذيتنا ومعداتنا بعناية وتعقيمها قبل كل نزول لمنع إدخال البذور أو التربة أو الممرضات مثل إنفلونزا الطيور، وتمت مراقبتنا عن كثب عند نزولنا إلى الشاطئ، وأُمرنا بالابتعاد عن الحياة البرية، ومُنعنا من الانحناء قرب البطاريق خشية أن تخلط بيننا وبين جزء من المشهد فتقترب كثيراً، وطُلب منا ألا نترك أثراً من وجودنا. وعلى متن السفينة أيضاً، ذُكرنا مراراً أن أنتاركتيكا ليست مجرد وجهة أخرى، بل قارة محمية (بشكل فريد) باتفاق دولي يتطلب عناية استثنائية من كل من حظي بزيارتها.
أبحرنا من أوشوايا في الأرجنتين، أبعد مدينة جنوبًا في العالم، مبحِرين عبر مضيق بيغل الذي سُمّي على اسم السفينة التي حملت تشارلز داروين الشاب في رحلة غيرت فهمنا للعالم الطبيعي. توجهنا أولاً إلى جزر فوكلاند، حيث ترسنا أولاً في جزيرة ويست بوينت لرؤية طيور القُطا المُعشِّشة إلى جانب مستعمرة من بطاريق الماكروني، قبل أن نواصل إلى ستانلي — التي نالت صفة المدينة في 2022 — مكتظة بأكشاك هواتف حمراء، صناديق بريد رويال ميل، سلع وايتروز في متجر محلي وكأس أو اثنين في حانة فيكتوري.
من هناك عبرنا إلى ساوث جورجيا متجاوزين صخور شاغ التي ارتفعت بشكل مخيف من خلال الضباب — يومان عبر بحارٍ صعبة حيث ارتفع الارتفاع الموجي إلى ستة أمتار، وهو أمر تعاملت معه السفينة أفضل من بعض الركاب. كانت المحطة الأولى سترومنِس، محطة صيد حيتان قديمة من زمن كانت الجزيرة فيه عقداً مهماً في الشبكة العالمية لصيد ومعالجة الحيتان لإنتاجات كانت تضيء شوارع المدن في أوروبا وأمريكا الشمالية، وتشحّم آلات المصانع وتُقوّي الكورسيهات والسُتر والقمصان والمظلات.
لقد تركت الصناعة تذكيراً مؤلماً عبر ساوث جورجيا وكذلك على جزر أخرى في جنوب الأطلسي والمحيط الجنوبي. تبدو محطات صيد الحيتان المهجورة كمواقع لأفلام الرعب، بأنابيب صدئة هائلة ورافعات ومراجل كانت تعالج الشحم واللحم والعظام إلى زيت — وهي الآن مغطاة بمستعمرات من فقمات الفراء وبطاريق الملك وطيور بحرية. المناظر في ساوث جورجيا استثنائية، مع أنهار جليدية هائلة تسقط في البحر وجبال شاسعة تعلو موانئ طبيعية مثل سترومنِس وغريتفيكن.
غريتفيكن هو مثوى السير إرنست شاكِلتون، الذي جعلته قيادته وشجاعته وعزيمته واحداً من أشهر المستكشفين القطبيين في العصر الذهبي للرحلات إلى أنتاركتيكا في بداية القرن العشرين. قصته المذهلة صارت أسطورة: بعد أن احتُجزت سفينة إندورانس ثم سحقتها جليدات البحر في 1915، ترك شاكِلتون ورجاله السفينة وأبحروا في قوارب النجاة إلى جزيرة إليفانت، جزء ناءٍ وكئيب وغير واعد من جزر شتلاند الجنوبية. من هناك انطلقوا إلى ساوث جورجيا مع خمسة من الطاقم، من بينهم فرانك وورزلي، الذي تمكن من الملاحة ببراعة معجزة. ثم اضطر هو واثنان آخران لعبور الجبال والأنهار الجليدية الشاهقة للوصول إلى سترومنِس لطلب المساعدة، قبل أن يعود لإنقاذ رجاله — الذين نجا جميعهم.
بعد قداس تأبيني جميلفي كنيسة غريتفيكن — التي بنَها صيادو الحيتان النرويجيون قبل قرن — أبحرنا جنوباً إلى داخل الدائرة القطبية الجنوبية، في بحار كانت هادئة بشكل غير مألوف، مع أن المحيط الجنوبي ليس فقط سيء السمعة وخطيراً، بل يمكن أن يتغير بسرعة: توقيتنا لم يكن ليكون أفضل، إذ عندما ترسنا في غريتفيكن ووجدنا ملاذاً في الميناء، كانت سرعات الرياح حول ساوث جورجيا من بين الأقوى في أي مكان على الأرض ذلك اليوم.
وصلنا إلى حقول الجليد في ظلمة الليل واستيقظنا — في البداية مرعوبين — على صوت تكسير الجليد ودفعه جانباً بواسطة بدن السفينة. ومع الصباح، كانت الشمس ساطعة في سماء زرقاء براقة والبحر عاود استواءه. كنا نبحر وسط جبال جليدية من كل الأشكال والأحجام، بيضاء متألقة فوق السطح، لكل واحدة ظلال مختلفة من الأزرق تحتها. مررنا بالعديد بحجم جبال هائلة طافية في المحيط، نحتها الريح والبحر إلى أقواس ومنحدرات وأبراج — ثم ألواح عملاقة زاويّة ومثالية هندسياً بدت كأنها قُطعت ناصعة من على جرف.
وصف تشارلز ويلكس، زائر مبكر لأنتاركتيكا في النصف الأول من القرن التاسع عشر، المرور بجبال جليدية مسطحة الشكل على أنها المرور عبر «مدينة هائلة من قصور الألباستر المهدمة»، مع «أكوام هائلة من المباني متجمعة معاً». وصف هذه الجبال الجليدية العملاقة والمستطيلة «لا يفعل الكثير ليقنع خيال من لم يكن بينهم.»
كل واحدة كان لها طبقة فوق طبقة من شرائط باهتة من الأزرق والأبيض، كل شريط علامة على حوادث متتالية من تساقط الثلوج التي ضُغِطت على مدى قرون، وفي كثير من الحالات، آلاف السنين لتصبح جليداً نهرياً كثيفاً. عندما تزور متحفاً تشعر بالماضي من حولك؛ هنا، في المحيط الجنوبي، تشعر بضخامة الزمن الجيولوجي.
عندما وصلنا إلى أنتاركتيكا نزنا عند براون بلاف، خليج تحيط به أنهار جليدية من كل جانب. في يوم مشمس ساطع كان خطوة إلى هذه الشواطئ لحظة بالغة الدلالة، لا سيما وأن عدد قليل جداً من الناس قد وطأتهم. بعد كل شيء، كان في أواخر القرن التاسع عشر فقط عندما جرى أول هبوط موثق بالكامل على أنتاركتيكا. حينها، لم يكن العلماء متأكدين بعد مما إذا كان الجليد يغطي — وكان أول هبوط على أنتاركتيكا قد حدث. حينها، لم يكن العلماء متأكدين بعد مما إذا كان الجليد يغطي أرخبيلًا أم قارة هائلة.
توجهنا بعد ذلك إلى خليج هوب، الذي استكشفناه على زوارق صغيرة تشق الجليد بصوت صرير، قبل أن ندخل إلى خليج شارلوت، حيث استمتعنا بسحر عشرات الحيتان وهي تتغذى. جاء بعضها إلى جانبنا للتحقق، مما أثار دهشتنا: هذه المخلوقات المهيبة معجزة حقاً. يمكن أن توفر الحيوانات الضخمة تذكيراً قوياً بأهمية التنوع البيولوجي وباحترام البيئة الطبيعية، وبالدمار الذي ألحقه البشر في الماضي حين غيّروا المناظر والنظم البيئية دون التفكير في العواقب.
من هذه الناحية، تعتبر أنتاركتيكا شاذة بحد ذاتها، مكاناً نادراً خالياً من الصراعات، حيث لم تُخضَ معارك للسيطرة على الموارد أو الأراضي أو النفوذ. في الواقع، كما تحدد معاهدة أنتاركتيكا لعام 1959، «من مصلحة البشرية جمعاء أن تُستَخدم أنتاركتيكا حصرياً لأغراض سلمية وأن لا تصبح مسرحاً أو موضوعاً للخلاف الدولي.» هذه كلمات رائعة — وما هو أكثر من ذلك، فقد ظل هذا الاتفاق قائماً لأكثر من ستة عقود.
ما إذا كان ذلك سيستمر سؤال جيد. على الرغم من كل الكلمات المتفائلة عن التعاون والتضامن — التي عززها بروتوكول وقّع في 1998 نصّ على أن تكون أنتاركتيكا «محطة طبيعية مكرَّسة للسلام والعلوم» — لم تحل المعاهدة الأصلية النزاعات والتداخلات في المطالبات التي قدمتها سبع دول — المملكة المتحدة، النرويج، أستراليا، نيوزيلندا، فرنسا، تشيلي والأرجنتين. بالإضافة إلى ذلك، هناك دول مثل الولايات المتحدة التي أعلنت رسميا عن «أساس للمطالبة بأراضٍ» في أنتاركتيكا في المستقبل.
أحد الأسباب لذلك هو السعي للوصول إلى الثروة المعدنية المفترضة الواسعة في القارة — رغم أنه في الوقت الحالي يحظر استخراج أي موارد طبيعية. وسبب آخر هو أن ليس كل الأبحاث العلمية في هذا الجزء من العالم تتمحور حول الاحترار العالمي: فالمناطق القطبية حاسمة لعمليات الأقمار الصناعية ومراقبة الطقس الفضائي والاتصالات العالمية. ونتيجة لذلك، شهدت القارة القطبية الجنوبية في السنوات الأخيرة ارتفاعًا حادًا في الاهتمام والاستثمار في محطات أرضية متطورة.
مثال على ذلك أن الأهمية التي تَمنحها بكين لحضورها في القارة القطبية الجنوبية أكدها لا أحد غير شي جين بينغ، الذي أبرز محطة تشينلينغ في خطاب رأس السنة لعام 2025 كواحدة من المنجزات الوطنية البارزة للصين، ووضعها جنبًا إلى جنب مع النجاحات الهندسية والعلمية الكبرى كدليل على عزم البلاد على «استكشاف النجوم والمحيطات».
بعد أن أبحرنا بجانب محطة إسبيرانزا البحثية بالأرجنتين — موقع أول ولادة بشرية مسجلة في القارة القطبية الجنوبية — توجهنا إلى جزيرة دي سيبشن، أحد البركانين النشطين في القارة. بعد أن أبحرنا داخل الحفرة البركانية المغمورة بالمياه، نزلنا عند خليج ويلرز وسرنا بجانب منشأة صناعية مهجورة أخرى ومساكن متهالكة ثم صعدنا إلى أعلى نقطة للاستمتاع بمنظر رائع. عدنا على متن السفينة قبل الموعد ببضع ساعات لتفادي الطقس الذي كان يقترب بسرعة.
كان كثيرون على متن السفينة في قلق بشأن مضيق دريك، أحد أخطر وأكثر المسطحات المائية رهبة في العالم. لكن لم نكن بحاجة للقلق، حتى عندما أصبحت الأمواج أقوى — بفضل طاقم يقظ لا يتزعزع، وسفينة مجهزة بآخر التقنيات للحفاظ على استقرار هيكلها خلال قمم وتراجعات الأمواج.
بينما ارتشفنا آخر كأس من النبيذ ونحن نبحر عائدين إلى قناة بيجل، كان من الصعب ألا نتفكر في عجائب العالم الطبيعي: من الفقمات الفيلية الضخمة التي تتصارع على شواطئ جورجيا الجنوبية، إلى الأم ووليدها من حيتان الرايت المستغرقين في النوم بينما مررنا بجوارهما بالكاياك، ومن الجبال الجليدية ذات شكل الطاولة في المحيط الجنوبي إلى تصوّر أجيال من المستكشفين القطبيين الماضيين والحاضرين الذين ساهموا في كشف المزيد عن هذه القارة الغريبة.
بعد 17 يومًا في البحر، رست أخيرًا في ميناء أوشوايا. كانت المناطق القطبية جزءًا من أبحاثي خلال ما يقرب من عقد من الزمن، جزئيًا بسبب أهميتها في فهم أسباب ونتائج الاحترار العالمي، وُجزئيًا أيضًا بسبب دورها المتصاعد في التنافسات والنزاعات الجيوسياسية الجديدة التي تجري في عالم يمر بفترة من التغييرات العميقة.
قد تبدو القارة القطبية الجنوبية كحافة العالم؛ لكن الواقع أنها تقع أقرب بكثير إلى مركز مستقبلنا مما يدركه معظمنا. وصلت وأنا أظن أنني سأزور أحد أكثر الأماكن بعدًا على وجه الأرض؛ وغادرت متسائلًا عما إذا كانت، في الواقع، واحدة من أكثر الأماكن مركزية.
بيتر فرانكوبان أستاذ التاريخ العالمي في جامعة أكسفورد
