«Non puoi lasciare la Groenlandia senza che ti cambi. Non riesci a liberartene.» «L'Artico non è solo visivamente stupefacente: è un'esperienza sensoriale completamente diversa. Il silenzio può essere assordante.»
Guardare gli orsi polari cacciare, esplorare i fiordi e il fragoroso suono del silenzio? L'ingegnera formata a Stanford diventata sostenitrice della Groenlandia, Arielle Montgomery, condivide le sue riflessioni sulla fotografia, il cambiamento climatico e il modo migliore per vedere davvero la Groenlandia…
Hai visitato ogni località della Groenlandia. Cosa significa per te questo viaggio?
Arielle: Sono una completista, quindi sono una delle poche straniere e una delle poche americane che sono state in ogni località della Groenlandia. Più viaggiavo, più mi rendevo conto di quanto il mondo esterno capisca poco della Groenlandia, al di là degli iceberg e del cambiamento climatico. Quanto più remoto era il luogo, tanto più gratificante diventava l’esperienza. Nelle comunità isolate venivo trasportata in un modo di vivere completamente diverso e questo mi ha trasformata. Diciamo sempre che non puoi lasciare la Groenlandia senza che ti cambi. Non puoi liberartene.
Quali incontri con la fauna selvatica ti sono rimasti impressi dei tuoi viaggi in Groenlandia?
Arielle: Molti! Vedere un orso polare avvicinarsi furtivamente a una foca da una distanza di sicurezza, ho visto un orso polare a circa 3 metri da me e dal mio cacciatore su una motoslitta, osservare l'Aurora Boreale danzare sopra un accampamento di cacciatori inuit, condividere il cibo con una famiglia in un insediamento remoto. Non so da dove cominciare quando si parla della vita locale. Ho assistito alla cattura di una beluga ed è stato d'ispirazione per realizzare un piccolo film, intitolato «È difficile sentire un sussurro», su come molte persone non comprendano i diritti indigeni in materia di caccia. La forza degli Inuit non è rumorosa, è silenziosa perché bisogna ascoltare l'ambiente per sopravvivere. Essere rumorosi non è utile.
Sembra un progetto così interessante. Puoi dirci di più?
Arielle: Certo! Il progetto mirava a mettere in luce come la rapida modernizzazione della Groenlandia e l'economia salariale abbiano lasciato i cacciatori inuit e la loro saggezza insostituibile a sentirsi privi di valore. Come i sussurri degli anziani non fossero fatti per la vita cittadina. Il senso di identità culturale è forte nelle località remote come Ittoqqortoormiit e Qaanaaq, ma a Nuuk è molto più difficile sentirsi connessi alla terra. Nelle comunità isolate è difficile quantificare il sostentamento nelle statistiche, quindi sulla carta questi luoghi risultano poveri. Ma nella realtà sono ricchi di identità, tuttavia le quote e il ghiaccio marino che si scioglie rendono particolarmente difficile la loro sopravvivenza. Ci sono poi altre sfide, come il costo di mantenere una squadra di cani da slitta e il relativo fabbisogno alimentare. Ogni branco ha dinamiche complesse, molto simili alle mandrie di cavalli con gerarchie. Non puoi semplicemente aggiungere un cane qualsiasi al branco e aspettarti che abbia successo o che venga accettato dagli altri. Stiamo cercando di stimolare le squadre di cani a Ittoqqortoormiit perché alcuni giovani cacciatori non hanno ancora i loro cani e ciò sarà cruciale per il loro sviluppo come cacciatori e anche per il reddito.
In che modo le culture tradizionali degli Inuit si sono adattate alla vita moderna e quali aspetti restano forti?
Arielle: La tradizione della caccia resta, anche se gli strumenti sono cambiati. Principalmente la motoslitta è l'adattamento più evidente. I legami comunitari restano incredibilmente forti. Ma l'adattamento non è sempre facile perché la rapida modernizzazione ha portato sfide come la perdita del «sila», dell'identità, carenze abitative e insicurezza alimentare.
Scoresbysund è il più grande sistema di fiordi del mondo. Cosa rende quest'area speciale per te?
Arielle: La sua immensità. Ma anche il fatto che è il luogo in cui ho vissuto molte prime volte. Ho sperimentato lì per la prima volta il ghiaccio marino, ho visto il mio primo orso polare, è il primo fiordo che ho attraversato con le mie guide su un sentiero non battuto, è stato il posto dove ho potuto camminare sul ghiaccio e toccare un iceberg, ed è stato il primo miraggio di Fata Morgana che avessi mai visto. Si possono passare giorni senza vedere un'altra nave. Gli iceberg qui sono enormi e il paesaggio è quasi irreale.
Dove i ghiacciai si muovono e la storia si scioglie
Quali incontri con la fauna selvatica possono avvenire a Scoresbysund o nel fiordo di Kong Oscar?
Arielle: Bue muschiati, volpi artiche, lepri artiche, uccelli marini, narvali, trichechi e possibilmente orsi polari. L'isolamento estremo fa sì che la fauna si comporti in modo più naturale.
Cosa rivela la visita al villaggio remoto di Ittoqqortoormiit sulla vita artica?
Arielle: È una delle comunità più isolate della Groenlandia, dove la caccia di sussistenza è ancora vitale. Mette in discussione le idee delle persone su cosa significhi vivere nell'Artico.
In che modo la città mineraria abbandonata di Ivittuut riflette il passato della Groenlandia?
Arielle: Era l'unica miniera di criolite al mondo, fondamentale per la produzione di alluminio durante la Seconda Guerra Mondiale. Ora è una città fantasma, un monito del ruolo della Groenlandia nella storia globale. Vorrei che rimanesse così perché ho un pregiudizio su questa questione. Sto dalla parte dei groenlandesi nel dibattito sul film. L'ingiustizia più offensiva è non condividere questo con i groenlandesi e il racconto che dipinge la Groenlandia come un centro di costo o come se ricevessero sovvenzioni come carità dalla Danimarca.
Qual è il significato delle mummie di Qilakitsoq, che sono attualmente conservate al Museo Nazionale della Groenlandia a Nuuk?
Arielle: Offrono uno sguardo stupefacente sulla vita degli Inuit di molti anni fa. La loro conservazione è assolutamente inquietante, soprattutto quella dell'infante. Ci andrò quest'estate in un altro viaggio.
La Baia di Disko e l'isola disabitata di Skjoldungen si trovano entrambe sulla costa occidentale della Groenlandia: cosa le rende così indimenticabili?
Arielle: Il ghiaccio nella Baia di Disko è surreale: tra i più fotogenici al mondo. Skjoldungen sembra una selvaggia segreta e intatta.
Ascolta il ruggire del silenzio
Il Fiordo di Ilulissat è un sito UNESCO. Puoi raccontarci qualcosa in più, per favore?
Arielle: Ospita uno dei ghiacciai più veloci del pianeta. La portata del movimento del ghiaccio qui è senza pari. È anche di straordinaria bellezza. Sermeq Kujalleq è il nome del ghiacciaio alla base del Fiordo di Ilulissat ed è davvero imponente. Il ghiacciaio è enorme: è largo 6 chilometri e lungo 45 chilometri. Corrisponde a 66.000 campi da calcio. Il ghiacciaio è noto per calare ogni giorno la stessa quantità di ghiaccio in acqua, pari al consumo annuo di acqua dell'intera isola di Manhattan. Sermeq Kujalleq produce il 10% di tutti gli iceberg della Groenlandia.
E cosa c'è di così speciale nel fare kayak nell'Artico?
Arielle: È il modo più vicino per avvicinarsi al ghiaccio senza salirci sopra. Si sente il freddo, si ode il crepitio del ghiaccio. È completamente immersivo. L'Artico non è solo visivamente stupefacente: è un'esperienza sensoriale completamente diversa. Il silenzio può essere assordante.
Perché la tua fotografia è una parte così potente del tuo lavoro?
Arielle: Uso la fotografia per raccontare storie che vanno oltre i soliti racconti catastrofici sul cambiamento nell'Artico. La fotografia è il mio modo di catturare lo spirito della Groenlandia. Non si tratta solo di ghiaccio: riguarda le persone, il modo in cui la luce si muove sul paesaggio e la sensazione di trovarsi al limite del mondo. Vedere è credere. La gente sente parlare del ghiaccio che si scioglie, ma quando vede l'immagine di un ghiacciaio che crolla o di un cacciatore inuit sul ghiaccio marino in movimento, l'impatto è diverso. Spero che le mie foto creino una connessione emotiva, facendo sì che le persone si interessino alla Groenlandia non come a un campo di battaglia climatico astratto ma come a un luogo reale con persone reali.
Hai fotografato alcuni dei paesaggi più remoti e drammatici della Groenlandia. Qual è il tuo consiglio per chi spera di fare lo stesso?
Arielle: Scatta durante le ore d'oro—al mattino presto o alla sera tardi—quando la luce è morbida. D'estate abbiamo molta luce: da giugno ad agosto c'è quasi luce per 24 ore. Le mie migliori foto della Groenlandia le ho ottenute quando era nuvoloso o durante i tour «di mezzanotte» nelle ore serali. Personalmente preferisco molto di più la luce della sera. Cerca riflessi e punti di riferimento per la scala: un iceberg con un piccolo gommone nel fotogramma racconta una storia migliore dell'iceberg da solo. E sii paziente! Gli iceberg cambiano di minuto in minuto.
Ogni visita porta una nuova lezione
Cosa continua ad attirarti nell'Artico?
Arielle: È il luogo in cui mi sento più viva. Ogni visita è diversa. Ma sono affascinata dagli stili di vita del popolo inuit, così torno soprattutto per spedizioni culturali che organizzo per imparare come disconnettersi e riconnettersi con me stessa. Torno dalla Groenlandia più brava a risolvere problemi e come amica. Imparo tantissimo dalla saggezza degli anziani o osservando il ghiaccio in modi che non credevo possibili. Amo addentrarmi sempre più nella cultura groenlandese a ogni visita. È come se fossi una ricercatrice.
Cosa rende le crociere d'esplorazione un ottimo modo per vedere la Groenlandia?
Arielle: L'accesso: ti offre la maggiore probabilità di avvistare la fauna selvatica. Molte destinazioni in Groenlandia sono raggiungibili solo per via marittima, soprattutto nei luoghi più remoti.
Qual è il miglior consiglio di viaggio che hai ricevuto?
Arielle: Rispetta la terra, rispetta le persone e sii sempre preparata ai cambiamenti del tempo in un istante. Non esiste cattivo tempo, solo abbigliamento inadeguato!
