Reportagem do Financial Times sobre a viagem da Swan Hellenic à Geórgia do Sul, Ilhas Malvinas e à Península Antártica
14 de agosto de 2026|15 min de leitura
Em uma reportagem recente do Financial Times, o historiador de Oxford, escritor e hoteleiro Peter Frankopan reflete sobre sua viagem com a Swan Hellenic à Antártica a bordo do SH Vega. Viajando de Ushuaia até as Ilhas Malvinas, a Geórgia do Sul e a Península Antártica, ele explora o legado de Shackleton, os vestígios das estações baleeiras da Geórgia do Sul, colônias de pinguins, baleias e icebergs de todos os formatos e tamanhos. O artigo captura o que torna a Antártica um destino tão poderoso: remota geograficamente, mas profundamente conectada ao mundo em que todos vivemos, é um dos grandes motores do sistema climático da Terra.
“Meu Deus! este é um lugar terrível”, escreveu Robert Falcon Scott em 17 de janeiro de 1912, após chegar ao Pólo Sul. O veredito de Scott foi sem dúvida parcialmente influenciado pelo fato de que ele e seu pequeno grupo encontraram uma tenda deixada pelo explorador norueguês Roald Amundsen, juntamente com uma carta endereçada a Haakon VII, rei da Noruega, que Scott foi educadamente solicitado a postar como prova de que ambos os homens tinham alcançado o centro do sétimo continente do mundo.
Para a maioria de nós, a Antártica é uma vasta e remota paisagem gelada que abriga pinguins, uma pequena comunidade de cientistas e um lugar onde exploradores do passado e do presente se levam ao extremo. Pode ser maior que a Austrália, e cerca de uma vez e meia o tamanho dos Estados Unidos, mas a Antártica é um lugar que parece sem importância e onde nada acontece.
Essa impressão é reforçada por o fato de a Antártica ter sido uma das últimas grandes fronteiras da exploração humana. Embora haja reivindicações disputadas de que pessoas chegaram às suas costas no início do século XIX, o primeiro desembarque universalmente aceito no continente antártico só ocorreu em 1895, quando um grupo baleeiro norueguês aportou. Até então, o continente permanecera além do alcance de marinheiros, mercadores, colonos e impérios — um lugar desolado de geleiras, terrenos inóspitos e ventos uivantes.
No entanto, essa percepção é profundamente enganosa. A Antártica é um dos grandes motores do sistema climático da Terra: a imensa camada de gelo armazena cerca de 70% da água doce do planeta, enquanto o congelamento da água do mar ao redor de suas costas ajuda a impulsionar as correntes oceânicas profundas que circulam calor, oxigénio e nutrientes pelo globo. Mudanças na Antártica reverberam muito além do Oceano Austral, influenciando níveis do mar, padrões climáticos, ecossistemas marinhos e a estabilidade dos climas em todos os continentes.
Talvez não surpreenda, portanto, que a Antártica abrigue dezenas de estações de pesquisa, operadas por 30 nações diferentes, muitas das quais coletam e avaliam dados de grande valor para monitorar as mudanças climáticas — e fornecer alertas precoces de alterações com implicações planetárias. Nos últimos anos, os cientistas têm-se mostrado particularmente preocupados com a estabilidade da plataforma de gelo que atua como reforço e retém o glaciar Thwaites, com alguns relatórios sugerindo que o Thwaites poderia perder até 200 bilhões de toneladas de gelo por ano dentro dos próximos 40 anos. Entender se, quando e como isso pode acontecer não pode ser mais importante.
Abre-se uma nova fronteira, o que significa que não são apenas os cientistas de pesquisa que se dirigem à Antártica hoje em dia. Uma nova geração de navios de cruzeiro com cascos reforçados e capacidades de quebra-gelo começou a levar viajantes ao Oceano Austral, ao longo da Península Antártica e, em alguns casos — geralmente dependendo do tempo — mais ao sul, até o Círculo Polar Antártico.
Viajei no SH Vega, uma embarcação luxuosamente equipada com uma tripulação impecável e um grupo completo de especialistas a bordo que deram palestras diárias sobre a geologia da região polar, sobre os efeitos da caça à baleia e sobre a era heroica da exploração polar. Voos de longa distância e navios de cruzeiro têm uma relação desconfortável com impactos ambientais; por isso houve forte ênfase em compreender a fragilidade do ecossistema antártico e as responsabilidades que acompanham a visita, com cada passageiro sendo informado em detalhe sobre as rigorosas regras ambientais que regem o turismo ao abrigo do Sistema do Tratado Antártico.
Nossas roupas, botas e equipamentos foram meticulosamente inspecionados e desinfetados antes de cada desembarque para evitar a introdução de sementes, solo ou patógenos como a gripe aviária, e fomos monitorados de perto quando íamos à terra, instruídos a manter distância dos animais selvagens, proibidos de agachar perto dos pinguins para não sermos confundidos com parte da paisagem e nos aproximarmos demais, e obrigados a não deixar absolutamente nenhum vestígio de nossa presença. A bordo também, fomos repetidamente lembrados de que a Antártica não é apenas mais um destino, mas um continente que é (de forma única) protegido por um acordo internacional que exige cuidado excepcional de todos os que têm a sorte de visitá‑la.
Zarpamos de Ushuaia, na Argentina, a cidade mais austral do mundo, navegando pelo Canal de Beagle, batizado em homenagem ao navio que levou o jovem Charles Darwin numa viagem que transformou nossa compreensão do mundo natural. Fomos primeiro às Ilhas Malvinas, fazendo a primeira parada na West Point Island para ver albatrozes nidificando ao lado de uma colônia de pinguins macaroni, antes de prosseguir para Stanley — elevada à categoria de cidade em 2022 — com suas cabines telefônicas vermelhas, caixas de correio da Royal Mail, produtos da Waitrose em uma loja local e uma ou duas pintas no Victory Bar.
De lá cruzamos para a Geórgia do Sul passando pelos Rochedos Shag que emergiam de modo sinistro através da névoa — dois dias por mares desafiadores em que o ondular subiu a seis metros, algo que o navio suportou melhor do que alguns passageiros. A primeira parada foi Stromness, uma antiga estação baleeira da época em que a ilha era um nó-chave na rede global que caçava e processava baleias para produtos que iluminavam as ruas das cidades na Europa e na América do Norte, lubrificavam máquinas de fábrica e enrijeciam espartilhos, sutiãs, colarinhos e guarda-chuvas.
A indústria deixou um lembrete assombrado por toda a Geórgia do Sul, bem como em outras ilhas no Atlântico Sul e no Oceano Austral. Estações baleeiras abandonadas parecem cenários de filmes de terror, com enormes canos enferrujados, guindastes e caldeiras que processavam gordura, carne e ossos em óleo — agora dominados por colônias de leões marinhos, pinguins-rei e aves marinhas. A paisagem da Geórgia do Sul é extraordinária, com enormes geleiras caindo no mar e vastas montanhas elevando-se acima de portos naturais como Stromness e Grytviken.
Grytviken é o lugar de descanso de Sir Ernest Shackleton, cuja liderança, coragem e determinação o tornaram um dos exploradores polares mais famosos da era dourada das expedições à Antártica, no início do século XX. Sua incrível jornada é quase lendária: com o Endurance aprisionado e depois esmagado pelo gelo marinho em 1915, Shackleton e seus homens abandonaram o navio e eventualmente navegaram em botes salva-vidas até a Ilha Elefante, uma parte remota, desanimadora e inóspita das Ilhas Shetland do Sul. A partir dali, partiram para a Geórgia do Sul com cinco tripulantes, incluindo Frank Worsley, que foi capaz de navegar com habilidade milagrosa. Ele e mais dois então tiveram de atravessar as montanhas e geleiras imponentes para alcançar Stromness e encontrar ajuda, antes de voltar para resgatar seus homens — todos os quais sobreviveram.
Após um belo serviço memorial na igreja em Grytviken — construída por baleeiros noruegueses há um século — zarpamos rumo ao sul, em direção ao Círculo Polar Antártico, em mares que estavam incomumente calmos, dado que o Oceano Austral não é apenas notoriamente traiçoeiro, mas pode mudar rapidamente: nosso timing não poderia ter sido melhor, pois quando aportamos em Grytviken e encontramos abrigo no porto, as velocidades do vento ao redor da Geórgia do Sul estavam entre as mais fortes do planeta naquele dia.
Alcançamos os campos de gelo no meio da noite e fomos acordados — inicialmente aterrorizados — pelo som do gelo sendo quebrado e empurrado de lado pelo casco. Pela manhã, o sol brilhava contra um céu de um azul brilhante e o mar estava novamente plano. Navegávamos entre icebergs de todos os formatos e tamanhos, deslumbrantemente brancos acima da superfície, cada um com diferentes tonalidades de azul por baixo. Passamos por muitos do tamanho de montanhas colossais à deriva no oceano, esculpidos pelo vento e pelo mar em arcos, penhascos e torres — e então por gigantescos blocos angulares e geometricamente perfeitos que pareciam ter sido cortados limpos de um penhasco.
Charles Wilkes, um dos primeiros visitantes da Antártica na primeira metade do século XIX, descreveu navegar ao lado de gigantescos icebergs “tabulares” como atravessar “uma imensa cidade de palácios de alabastro em ruínas”, com “enormes aglomerados de edifícios agrupados”. Uma descrição desses icebergs gigantes e retangulares “faz pouco para transmitir a realidade à imaginação de quem não esteve entre eles.”
Cada um tinha camada sobre camada de faixas tênues de azul e branco, cada faixa marcando episódios sucessivos de queda de neve que foram comprimidos ao longo de séculos e, em muitos casos, milênios, em gelo glacial denso. Quando você visita um museu, pode sentir o passado ao seu redor; aqui, no Oceano Austral, você sente a imensidão do tempo geológico.
Assim que chegamos à Antártica, desembarcamos em Brown Bluff, uma baía ladeada por duas geleiras. Num dia claro e ensolarado, foi grandioso pisar nessas margens, não menos pelo fato de tão poucas pessoas o terem feito. Afinal, foi somente no final do século XIX que ocorreu o primeiro desembarque totalmente documentado na Antártica. Naquela época, os cientistas ainda não tinham certeza se o gelo cobria um arquipélago ou um continente maciço.
Seguimos para Hope Bay, que exploramos em pequenos botes rígidos que rangiam ao quebrar o gelo, antes de aportar na Baía Charlotte, onde fomos brindados com a magia de dezenas de baleias se alimentando. Algumas aproximaram-se para investigar, arrancando exclamações de admiração de nós: essas criaturas majestosas são um prodígio. Megafauna pode oferecer lembretes poderosos da importância da biodiversidade, do respeito ao ambiente natural e da destruição que os humanos infligiram no passado ao transformar paisagens e ecossistemas sem consideração pelas consequências.
Nesse sentido, a Antártica é ela própria uma anomalia, um lugar raro livre de conflitos, onde não se travaram batalhas pelo controlo de recursos, território ou influência. De fato, como estabelece o Tratado da Antártida de 1959, é “do interesse de toda a humanidade que a Antártica continue a ser utilizada exclusivamente para fins pacíficos e não se torne palco ou objeto de discórdia internacional.” Palavras nobres — e, mais do que isso, que se mantêm há mais de seis décadas.
Se isso continuará a ser assim é uma boa questão. Apesar de todas as palavras esperançosas sobre cooperação e solidariedade — reforçadas por um protocolo assinado em 1998 que designou a Antártica como “uma reserva natural dedicada à paz e à ciência” — o tratado original não resolveu reivindicações sobrepostas e concorrentes feitas por sete Estados — o Reino Unido, a Noruega, a Austrália, a Nova Zelândia, a França, o Chile e a Argentina. Além disso, há países, como os EUA, que declararam formalmente ter uma “base para reclamar território” na Antártica no futuro.
Uma razão para isso é obter acesso às presumidas extensas riquezas minerais do continente — embora, por enquanto, a extração de quaisquer recursos naturais seja proibida. Outra é que nem toda a pesquisa científica nesta parte do mundo se concentra no aquecimento global: as regiões polares são fundamentais para operações de satélites, monitoramento do clima espacial e comunicações globais. Como resultado, nos últimos anos, a Antártida tem recebido um aumento acentuado tanto de atenção quanto de investimento em estações terrestres sofisticadas.
A importância que Pequim atribui à sua presença na Antártida, por exemplo, foi sublinhada por ninguém menos que Xi Jinping, que destacou a Estação Qinling em seu discurso de Ano Novo de 2025 como uma das conquistas nacionais emblemáticas da China, colocando-a ao lado de grandes êxitos de engenharia e ciência como prova da determinação do país de “explorar as estrelas e os oceanos.”
Tendo navegado em frente à estação de pesquisa Esperanza, da Argentina — o local do primeiro nascimento humano registrado na Antártida — rumamos para a Ilha Decepção, um dos dois vulcões ativos do continente. Após navegar pela caldeira inundada, desembarcamos na Baía dos Baleeiros e passamos por outra instalação industrial abandonada e por habitações em ruínas, subindo até o ponto mais alto para apreciar uma vista espetacular. Retornamos a bordo algumas horas antes do previsto para nos precaver contra o tempo que se aproximava rapidamente.
Muitos a bordo estavam ansiosos com a Passagem de Drake, um dos trechos de água mais temidos do mundo. Não precisávamos ter nos preocupado, mesmo quando as ondulações se intensificaram — graças a uma tripulação atenciosa e imperturbável, e a um navio equipado com a mais recente tecnologia para manter o casco estável nas cristas e depressões das ondas.
Enquanto saboreávamos um último copo de vinho ao navegarmos de volta pelo Canal de Beagle, era difícil não refletir sobre as maravilhas do mundo natural: desde os enormes elefantes-marinhos disputando entre si nas praias da Geórgia do Sul até a mãe e o filhote de baleia-franca cochilando enquanto passávamos de caiaque por eles, desde os icebergs em forma de mesa do Oceano Austral até o pensamento nas gerações de exploradores polares do passado e do presente que ajudaram a revelar mais sobre esse estranho continente.
Após 17 dias no mar, finalmente atracamos em Ushuaia. As regiões polares têm sido parte da minha própria pesquisa pela maior parte da última década, em parte por sua importância para entender tanto as causas quanto as consequências do aquecimento global, mas também por seu papel crescente nas novas rivalidades e competições geopolíticas que se desenrolam num mundo atravessando um período de mudanças profundas.
A Antártida pode parecer a borda do mundo; a realidade é que ela está muito mais próxima do centro do nosso futuro do que a maioria de nós imagina. Cheguei pensando que iria visitar um dos lugares mais remotos da Terra. Parti questionando-me se, de fato, não será um dos mais centrais.
Peter Frankopan é professor de história global na Universidade de Oxford
