Материал Financial Times о путешествии Swan Hellenic на Южную Георгию, Фолклендские острова и Антарктический полуостров
14 августа 2026 г.|15 мин чтения
В недавнем материале Financial Times оксфордский историк, писатель и отельер Питер Франкопан размышляет о своём путешествии на Swan Hellenic в Антарктиду на борту SH Vega. Путешествуя от Ушуайи к Фолклендским островам, Южной Георгии и Антарктическому полуострову, он исследует наследие Шеклтона, остатки китобойных станций Южной Георгии, пингвиньи колонии, китов и айсбергов самых разных форм и размеров. В статье передаётся то, что делает Антарктиду столь впечатляющим направлением: географически удалённая, но глубоко связанна с миром, в котором мы все живём, она является одним из главных двигателей климатической системы Земли.
«Господи! какое ужасное место», — написал Роберт Фолкон Скотт 17 января 1912 года после достижения Южного полюса. Вердикт Скотта, несомненно, отчасти был обусловлен тем, что он и его небольшая команда нашли палатку, оставленную норвежским исследователем Роальдом Амундсеном, а также письмо, адресованное Хокону VII, королю Норвегии, которое у Скотта вежливо попросили отправить в подтверждение того, что оба мужчины достигли центра седьмого континента мира.
Для большинства из нас Антарктида — это обширная, удалённая ледяная пустошь, где обитают пингвины, живёт небольшое сообщество учёных и где исследователи прошлого и настоящего испытывают себя до предела. Она может быть больше Австралии и примерно в полтора раза превышать по площади Соединённые Штаты, но Антарктида кажется местом незначительным и будто бы там ничего не происходит.
Это впечатление усиливается тем, что Антарктида была одним из последних великих рубежей человеческих исследований. Хотя существуют спорные утверждения о том, что люди впервые достигли её берегов в начале XIX века, первое общепризнанное высаживание на антарктическую материкую не состоялось до 1895 года, когда норвежская китобойная экспедиция высадилась на берег. До этого континент оставался за пределами досягаемости моряков, купцов, поселенцев и империй — пустынным местом ледников, сурового ландшафта и воющего ветра.
Однако такое восприятие сильно вводит в заблуждение. Антарктида — один из великих двигателей климатической системы Земли: громадный льдовoй щит хранит около 70 процентов пресной воды планеты, а замерзание морской воды у её берегов способствует формированию глубоких океанических течений, которые циркулируют тепло, кислород и питательные вещества по всему земному шару. Изменения в Антарктиде отдаются далеко за пределами Южного океана, влияя на уровень моря, погодные шаблоны, морские экосистемы и устойчивость климата на всех континентах.
Неудивительно поэтому, что в Антарктике располагаются десятки научных станций, эксплуатируемых 30 разными странами, многие из которых собирают и анализируют данные, имеющие огромное значение для мониторинга климатических изменений и раннего предупреждения о сдвигах, имеющих планетарные последствия. В последние годы учёные особенно обеспокоены стабильностью ледяной шельфи, которая служит опорой и сдерживает ледник Туэйтс, и в некоторых отчётах утверждается, что ледник Туэйтс может терять до 200 млрд тонн льда в год в течение следующих 40 лет. Понимание того, если, когда и как это может произойти, имеет предельную важность.
Открывается новый рубеж, и это означает, что ныне в Антарктику направляются не только исследователи. Новое поколение круизных судов с усиленными корпусами, обладающими ледоразрушающими возможностями, начало брать путешественников в Южный океан, вдоль Антарктического полуострова и, в некоторых случаях — обычно в зависимости от погоды — дальше на юг, в Антарктический круг.
Я совершил путешествие на SH Vega, роскошно обставленном судне с безупречной командой и полным составом экспертов на борту, которые ежедневно читали лекции о геологии полярного региона, о последствиях китобойного промысла и о героической эпохе полярных экспедиций. Дальние перелёты и круизные суда имеют непростые отношения с экологическими воздействиями; поэтому большой упор делался на понимание хрупкости антарктической экосистемы и ответственности, сопряжённой с её посещением: каждого пассажира подробно инструктировали о строгих экологических правилах, которые регулируют туризм в рамках Системы Антарктических договоров.
Нашу одежду, обувь и снаряжение тщательно осматривали и дезинфицировали перед каждой высадкой, чтобы предотвратить занос семян, почвы или патогенов, таких как птичий грипп; нас внимательно контролировали на берегу, инструктировали держаться подальше от дикой природы, запрещали приседать рядом с пингвинами, чтобы те не приняли нас за часть ландшафта и не подошли слишком близко, и требовали не оставлять абсолютно никаких следов нашего присутствия. И на борту нам неоднократно напоминали, что Антарктида — это не просто очередная цель путешествия, а континент, который (уникально) защищён международным соглашением и требует исключительной осторожности от каждого, кому посчастливилось его посетить.
Мы вышли из Ушуайи в Аргентине, самого южного города в мире, пройдя по проливу Бигл, названному в честь корабля, на котором молодой Чарльз Дарвин совершил путешествие, изменившее наше понимание природы. Сначала мы направились к Фолклендским островам, совершив первую остановку на острове Вест-Пойнт, чтобы увидеть гнездящихся альбатросов рядом с колонией макарони-пингвинов, а затем продолжили путь в Стэнли — который в 2022 году получил статус города — с его красными телефонными будками, почтовыми ящиками Royal Mail, товарами Waitrose в местном магазине и парой пинт в баре Victory.
Оттуда мы пересекли путь к Южной Георгии, пройдя мимо Шэг-Рокс, которые зловеще поднимались сквозь туман, — два дня по тяжёлому морю, где волнение достигало шести метров, с чем корабль справлялся лучше многих пассажиров. Первая остановка была в Стромнесс, старой китобойной станции времён, когда остров был ключевым узлом в глобальной сети, охотившейся на китов и перерабатывавшей их для получения продуктов, которые освещали улицы городов в Европе и Северной Америке, смазывали фабричные механизмы и придавали жёсткость корсетам, бюстгальтерам, воротникам и зонтам.
Эта индустрия оставила тревожное наследие по всей Южной Георгии, а также на других островах в южной Атлантике и Южном океане. Заброшенные китобойные станции похожи на декорации к фильмам ужасов: огромные ржавые трубы, краны и котлы, которые перерабатывали жир, мясо и кости в масло, теперь захвачены колониями меховых тюленей, королевских пингвинов и морских птиц. Пейзажи Южной Георгии поразительны: громадные ледники обрушиваются в море, а возвышающиеся над естественными гаванями, такими как Стромнесс и Гритвикен, — дополнительные массивные горы.
Последнее место — это место упокоения сэра Эрнеста Шеклтона, чьё лидерство, храбрость и решимость сделали его одним из самых известных полярных исследователей золотой эпохи антарктических экспедиций в начале XX века. Его невероятное путешествие — предмет легенд: когда «Эндуранс» была зажата и затем раздавлена морским льдом в 1915 году, Шеклтон и его люди оставили корабль и в конечном итоге доплыли на шлюпках до острова Элефант, мрачного, удалённого и безобетного уголка Южных Шетландских островов. Оттуда они отправились к Южной Георгии с пятью членами команды, включая Фрэнка Уорсли, который сумел провести судно с чудесным мастерством. Он и ещё двое затем должны были пересечь возвышающиеся горы и ледники, чтобы добраться до Стромнесса и найти помощь, а затем вернуться, чтобы спасти своих людей — все они выжили.
После прекрасной поминальной службы в церкви в Гритвикене — построенной норвежскими китобоями сто лет назад — мы вышли в путь на юг, в Антарктический круг, по морям, которые были необычайно спокойны, учитывая, что Южный океан не только печально известен своей коварностью, но и может быстро меняться: наше времяпровождение не могло быть более удачным, поскольку когда мы пришли в Гритвикен и нашли укрытие в гавани, скорости ветра вокруг Южной Георгии в тот день были одними из сильнейших на Земле.
Мы добрались до ледяных полей в глухую ночь и были разбужены — сперва в ужасе — звуком того, как лёд ломался и отодвигался корпусом. С рассветом солнце сияло на фоне ярко-голубого неба, и море снова стало спокойным. Мы шли мимо айсбергов всех форм и размеров, ослепительно белых над поверхностью, каждый с различными оттенками синего внизу. Мы проходили мимо многих, размером с колоссальные горы, дрейфующих в океане, выкованных ветром и морем в арки, утёсы и башни — а затем угловатые и геометрически совершенные гигантские пласты, которые казалось были аккуратно отрублены от утёса.
Чарльз Уилкс, ранний посетитель Антарктики в первой половине XIX века, описывал проход мимо массивных «табулярных» айсбергов как прохождение через «огромный город разрушенных алебастровых дворцов», с «громадными скоплениями зданий, сгруппированных вместе». Описание этих гигантских прямоугольных айсбергов «мало может передать реальность тому, кто не был среди них».
У каждого была слой за слоем едва заметных полос синего и белого, каждая из которых отмечала последующие осадки снега, сжатые в ходе веков и, в многих случаях, тысячелетий в плотный ледниковый лёд. Когда вы посещаете музей, вы чувствуете прошлое вокруг себя; здесь, в Южном океане, вы ощущаете необъятность геологического времени.
Как только мы достигли Антарктики, мы высадились у Браун-Блаффа, залива, со стороны которого его обрамляли два ледника. В ясный солнечный день было торжественно ступать на эти берега, не в последнюю очередь потому, что так мало людей имели эту возможность. В конце концов, только в самом конце XIX века состоялась первая полностью задокументированная высадка на Антарктиду. Тогда учёные ещё не были уверены, покрывал ли лёд архипелаг или громадный континент.
Мы отправились в залив Хоуп, который исследовали на малых надувных лодках, скрежещущих по льду, затем пришли в залив Шарлотта, где нам посчастливилось наблюдать волшебство десятков кормящихся китов. Некоторые из них подплывали поближе, чтобы разглядеть нас, вызывая у нас возгласы: эти величественные существа — настоящее чудо. Крупная фауна может служить мощным напоминанием о важности биоразнообразия, уважения к природной среде и о разрушениях, которые люди причинили в прошлом, трансформируя ландшафты и экосистемы без учёта последствий.
В этом смысле сама Антарктида — исключение, редкое место, свободное от конфликтов, где не велись битвы за контроль над ресурсами, территориями или влиянием. На самом деле, как установлено Антарктическим договором 1959 года, «в интересах всего человечества, чтобы Антарктида продолжала использоваться исключительно в мирных целях и не стала ареной или объектом международного разлада». Это благие слова — и, что более важно, они сохранялись в силе более шести десятилетий.
Останется ли это в силе — хороший вопрос. Несмотря на все обнадёживающие слова о сотрудничестве и солидарности — подкреплённые протоколом, подписанным в 1998 году, который объявил Антарктиду «природным заповедником, посвящённым миру и науке» — первоначальный договор не разрешил пересекающихся и конкурирующих претензий, выдвинутых семью государствами — Великобританией, Норвегией, Австралией, Новой Зеландией, Францией, Чили и Аргентиной. Кроме того, есть страны, такие как США, которые формально заявляли о «правовой основе для претензий на территорию» в Антарктиде в будущем.
Одна из причин — получить доступ к предполагаемым обширным минеральным богатствам континента — хотя на данный момент добыча любых природных ресурсов там запрещена. Другая — в том, что не всё научное исследование в этой части света сосредоточено исключительно на глобальном потеплении: полярные регионы имеют решающее значение для спутниковых операций, мониторинга космической погоды и глобальных коммуникаций. В результате в последние годы Антарктида привлекает всё больше внимания и инвестиций в развитие сложных наземных станций.
Важность, которую Пекину придаёт своё присутствие в Антарктике, подчёркнул никто иной, как Си Цзиньпин, указав станцию Циньлин в своём новогоднем обращении 2025 года как одно из выдающихся национальных достижений Китая, поставив её в один ряд с крупными инженерными и научными успехами как доказательство решимости страны «исследовать звёзды и океаны».
Проследовав мимо аргентинской исследовательской станции Эсперанса — места, где зарегистрировано первое рождение человека в Антарктиде, — мы направились к острову Десепшн, одному из двух действующих вулканов континента. Проплыв во внутреннюю часть затопленного кальдеры, мы высадились в бухте Уэйлерс, прошли мимо ещё одного заброшенного промышленного объекта и полуразрушённых жилых строений и поднялись на высшую точку, чтобы полюбоваться впечатляющим видом. Мы вернулись на борт на несколько часов раньше по графику, чтобы опередить быстро надвигающуюся непогоду.
Многие на борту переживали из‑за пролива Дрейка, одного из самых грозных и вселяющих страх участков воды в мире. Волноваться не стоило, даже когда валы становились выше — во многом благодаря внимательному и невозмутимому экипажу и судну, оснащённому новейшими технологиями для сохранения устойчивости корпуса при резких подъёмах и провалах волн.
Потягивая последний бокал вина, когда мы вновь вошли в пролив Бигль, было трудно не задуматься о чудесах природы: от огромных морских слонов, сцепившихся на пляжах Южной Георгии, до матери с детёнышем кита, дремавших, пока мы проплывали мимо на каяках; от плоских, столообразных айсбергов Южного океана до мыслей о поколениях полярных исследователей прошлого и настоящего, которые помогли приоткрыть завесу над этим странным континентом.
Через 17 дней в море мы, наконец, вошли в порт Ушуайя. Полярные регионы были предметом моих исследований большую часть последнего десятилетия — отчасти из‑за их значения для понимания причин и последствий глобального потепления, а также из‑за растущей роли в новых геополитических соперничествах и конфликтах, разворачивающихся в мире, переживающем эпоху глубоких перемен.
Антарктида может казаться краем света; на деле же она гораздо ближе к центру нашего будущего, чем многие из нас предполагают. Я приехал, полагая, что посещаю одно из самых отдалённых мест на Земле. Уехал, задаваясь вопросом, не является ли оно, наоборот, одним из самых центральных.
Питер Франкопан — профессор глобальной истории Оксфордского университета.
